三月春风食鱼鲜
三川
一
鱼是四季鲜物，但以春鱼最为肥美。首创“渔歌体”的金华名人张志和知鱼懂鱼，只一句“桃花流水鳜鱼肥”便道尽春鱼之美，且成千古绝唱。
桃花开，春潮涌。“桃花流水”并非诗意的想象，而是春汛特有之气象，俗称“桃花汛”。此时，约上三五好友，戴笠披蓑，放舟看景，在斜风细雨里温酒尝鳜，既无官场束缚，又无世俗应酬，最是逍遥自在。
只不过，鳜鱼厚皮紧肉，肉中无刺，数百年独占“春令时鲜”榜首，请次客，尝个鲜，未尝不可。但居家过日子，还是小杂鱼来得实惠。
二
渔猎是人类维持生存最基本的技能，一部食鱼史几乎跟人类历史等长。也不知始于何时，鱼也和蔬菜一样，渐渐有了家、野之分。
家鱼，是指青、草、鲢、鳙4种，常见常食，以至留下了冬青夏鲤、鳙头鲢尾之餐厨经验。小杂鱼，当属“野”鱼，虽很草根，却是当下农家乐里的明星。特别是中央八项规定出台后，高档酒店因为生意清淡，不得不放低门槛，小杂鱼才有幸登堂入室，吊人胃口，颇有“咸鱼翻身”之意趣。
小杂鱼既“小”又“杂”。“小”者，长于虎口，短于筷子;“杂”者，品种极多，诸如鲹鲦、鲫鱼、鳇刺鱼、石斑鱼、翘嘴鲌、红丝霸等等，数不胜数。
鲹鲦鱼，银白色，浮游极迅。因为四处流窜，或曰随波逐流，便有“窜条”之俗名。据《本草纲目》记载：鲹鲦，又称白鲦。《苟子》则说：鲦鱼是浮于水面上的鱼，最适合腌成片。窜条体型修长扁窄，貌似杨树叶，《红楼梦》便把它称作“杨叶窜儿”。
翘嘴鲌的体型与窜条相仿，但个头比窜条略大，也是白白净净，细细长长，可惜天生一张大翘嘴，相貌变丑，便落下“翘嘴”之绰号。翘嘴鲌食荤，尾黄为公，体态比雌鲌圆润。平常见到的翘嘴大多只有一两光景，肉少刺多，吃口细者视其为“贱鱼”，故有“翘嘴不上料，打死没人要”之说。其实，只要假以时日，长到一两斤重的翘嘴肉身丰满，银光闪亮，无论清蒸红烧，其味不逊刀鱼。
“涸辙之鲋”是庄子说的成语。鲋，就是鲫鱼，繁殖力极强，捕之不尽。鲫鱼有土、洋之分。土鲫是未经杂交的本地鱼，鱼鳞有金黄色光泽。洋鲫，又叫日本鲫鱼，从头至尾深灰色，体重多在半斤以上。土鲫的滋味当然比洋鲫鲜美，特别是春季带籽小鲫鱼，红烧、炖汤、煎冻，无一不可。
马口鱼有红红绿绿的斑斓花纹，东阳称“花手巾”，磐安则叫“红丝霸”。马口鱼生活在山涧溪流中，习性凶猛，以小鱼和水生昆虫为食。
麦穗鱼俗称“章公”，萌长在浅小的河沟里，附生于夏天的积水中。入秋以后，沟涸鱼没，又待来年。
烹食小杂鱼，不必批鳞，虽说容易清洗，但因为个小，拾掇起来还是挺麻烦的。倘若偷懒，只在胸脯处掐个口子，顺手一挤，就直接下锅快则快矣，总觉得过于粗糙。因为再小的鱼也有苦胆，要是胆没除掉或是挤破了，鱼肉带上苦味，舌上的味蕾就有些纠结了。
年幼岁月，妈妈一手包揽了家中厨事，即便家务再忙，也会动用刀剪，把我们捉来或钓来的小杂鱼开膛剖肚，剔除肚肠和苦胆，再泡去血污，留下细细嫩嫩的鱼籽。
三
“逛市场去义乌，吃鱼鲜到东阳。”这一话语虽说只在圈内流传，但我相信多数人会有同感。因为东阳有两座大型水库，特别是横锦水库，那是东阳乃至义乌的大水缸，沿“缸”而居，嘴巴当然很享受。
老家双溪在横锦水库的上游，一条百米宽的蟠溪横亘家门，水清岸阔鱼儿多。无论城乡，大鱼大肉曾是生活富足的象征。然而，因了蟠溪，我对鱼的渴望远逊于对肉的念想。现如今，离土别乡，不愁吃穿——大肉是吃腻了，大鱼因为前些年干净水域不多，反而不太容易吃到。于是，早年毫不起眼的小杂鱼便成为医治心中乡愁的灵药。
有个周末，几个吃货听到东阳朋友招呼，就像灵猫闻到了鱼腥，个个准点达到指定地点茜畴村，距横锦水库大坝不到1公里。自诸永高速通行后，我有三二年不去茜畴了，变化之大出乎意料。就说村头的“农家乐”吧，家家以鱼为“幌”，门口建有鱼池，放养着大小不一的胖头、白鲢(鲤鱼、鲇鱼之类不常有)。可惜，我们是冲着小杂鱼去的。小杂鱼离水即死，养不活的。
库区渔民不爱垂钓，但颇懂鱼性，动不动就张网以待。《三皇本纪》说，伏羲氏在饮食方面有两大贡献，其一便是“结网罟以教佃渔”。茜畴村民似乎家家都有一二副半人高的渔网东阳、磐安叫“游丝”，永康、武义叫“司鳞”。他们虽不专业，但水性了得，只要得闲，便会拎上“游丝”，掬几把清水拍一拍胸脯，轻轻地钻入回水区域，边划游边撒网。
小杂鱼黄昏时分最为活跃。春汛时节，水丰库盈，小杂鱼在回水区游弋戏水，四处觅食。只因库水太清，大白天自投罗网的并不太多。但到了后半夜，吃饱玩够的小杂鱼一不小心便着了道儿。
我们选中的饭店老板肤色黝黑，一直以捕鱼为生。自休闲旅游初露端倪，他便洗手上岸，开了这个农家乐，四五个发小专门为他供鱼。为让我们吃个放心，老板把刚刚收拾干净的小杂鱼摆上餐桌。哇，都是旧相识红丝霸、鳇刺鱼、小石斑、窜鲦鬼、土鲅鱼……取根筷子拨弄拨弄，间或杂夹着溪虾和刀鳅。
小杂鱼之所以叫做“猫鱼”，是因为早年并不值钱，是猫的最爱。渔民往往将个头大、品种好的鱼挑出来，拿到菜场兜售，或是留给自己做下酒菜。剩下的那些就用来饲鸡喂鸭。还别说，鸡鸭们吃了小杂鱼，下蛋总是特别给力。
网眼决定着鱼的大小。游丝网来的库鱼品种单一，个头匀称。但眼前这些鱼是名副其实的小杂鱼不仅品种多，大小也不匀，料想是电瓶电来的溪鱼。
四
农家乐是最容易吃出人情味的饭馆。这不，老板娘满口应承，爽快麻利地把桌椅搬到了门口阳春三月，天气晴好;远山如黛，近水如练;更有那淙淙流淌的声音，美妙动听，宛如天籁。
烧鱼没什么技巧，只要新鲜，怎么烧都好吃。但小杂鱼最宜红烧先将小鱼油炸定型，倒去多余的油，煸一煸姜片、辣椒和蒜瓣，再倒入小杂鱼，加料酒、老抽烩煮。水要下宽一点，直到汤汁收紧变稠，撮一把切碎的蒜叶，即可装盘上桌了。不过，古人有言在先，治大国若烹小鲜。为何?不折腾。小杂鱼肉嫩，一折腾就散架了。
小杂鱼各美其美，混烧一盘，犹如群英荟萃。它们横七竖八地装在盘里，虽只有手指粗，但红烧之后无不皮皱肉鼓，浓香飘逸。那几只红扑扑的溪虾夹杂其间，既提鲜又惹眼，让人垂涎。
搛食小杂鱼不能太使劲。因为小杂鱼貌似完整，经过油炸和烩煮，早已骨酥肉烂，用力过头，鱼断肉碎，还怎么食用?当然，一旦塞进嘴里，便不妨用力嚼去，哪用管鱼刺不鱼刺。咀嚼间，会有一股鲜香充盈口腔，还带有一点微辣。呷一口土烧，挟一尾小鱼，逍遥惬意。吃到盘底，说不定还沉着几颗螺蛳，犹如淘宝一样，令人惊喜。
鱼是水中的精灵。横锦水库有2.8亿立方米库容，小杂鱼多，一二十斤重的大鱼也时常触网或上钩。以鱼为食，小有小的妙处，大有大的魅力。
农家乐人多嘴杂，一尾大鱼剖开之后，鱼身和鱼杂通常是分开售卖的。就烧法而言，鱼身以红烧居多，而鱼杂则要根据鱼的种类和大小有所择要，如果是家庭食用，还要兼顾家人的口味与嗜好，择味而食。
传统鱼杂，是指鱼头，鱼尾，鱼鳍，鱼肚，鱼肠，鱼膘，鱼籽等等，量少价高，难得碰上。倘若一锅烩，未免暴殄天物。那天，我们点要了鱼头滚豆腐、红烧划水(鱼尾)、青椒炒鱼肠和蒜瓣炖鱼膘，烧法虽家常，滋味倒不坏。唯有我要的鱼卵红烧，颇费了一番工夫。
鱼卵是鲶鱼的，有鸡蛋大小，每一枚包裹着无数的鱼籽。掌勺厨师虽然偶而为之，但厨艺娴熟洗净、控干、腌渍。热锅放油，姜丝、蒜片炝锅，倒入鱼卵和渍液，再加料酒、酱油、辣椒和清水。水量要盖过鱼卵，旺火烧开，文火收汤。
美食是不可辜负的。鱼卵只有4枚，而吃货却有5个，如何分食?只听良福同学自言自语：一枚鱼卵，倘能顺利孵出，能给我们钓鱼之人带来多少快乐啊，不吃也罢。
有鱼的日子很美好。犹记得，先父是不让我们小孩食用鱼籽的，说什么吃了鱼籽不会数数——密密麻麻的鱼籽，谁能数得清?还有，鱼籽富含蛋白质、卵鳞脂，吃了能让人更聪明，怎么会变笨呢?
善意的谎言总是很美丽。一粒鱼籽就是一条生命。父辈用心良苦，无非是想在幼小的心灵中存留一个善念罢了!
作者三川
编辑陈涵
